Конструирование двухшовного рукава на основе одношовного

Построение выкройки прямого рукава

В верхней левой части листа миллиметровой бумаги поставьте точку А. Это отправной пункт для построения выкройки рукава

Только обратите внимание, что слева за этой точкой должно оставаться место, приблизительно 15 см. Ну и сам лист должен быть размером минимум 50Х70см

Впрочем, если вы ошибитесь с размером листа, знайте что к нему всегда можно подклеить кусочек бумаги, лучше всего прозрачным или бумажным (малярным) скотчем. Если вам никогда не приходилось строить выкройки, посмотрите статью Как сделать выкройку и другие советы начинающим. В ней вы узнаете, какие нужны для этого инструменты и материалы.

Итак, теперь возьмите длинную линейку и от точки А опуститесь вниз ровно на длину рукава, то есть в нашем пример 60 см и поставьте точку Н. Не используйте для построения выкройки бумагу без разметки, все линии должны быть строго перпендикулярными и параллельными. Если, например, сейчас вы проведете перпендикулярную линию от точки Н, то она будет определять горизонтальную линию низа рукава. Можете ее провести.

Но вначале нам нужно найти вверху точку А1 по формуле: Мерку «Полуобхват груди» разделим на 3 и добавим 3 см (прибавка на свободное облегание). В результате получили 19 см, то есть АА1 = 19см. Теперь совсем несложно провести от этой точки перпендикулярную линию (вниз) и поставить точку Н1.

Сейчас давайте найдем, где будет стоять точка Б. Мерку «П/о груди» нужно теперь разделить на 4, плюс 3см. Итого, отрезок АБ = 15см. Поставьте точку Б и проведите горизонтальную линию, если у вас есть разметка на бумаге и сразу же пометьте точку Б1.

Теперь нужно определить ширину рукава, то есть найти точки Б2 и Б3. Это совсем несложно. Просто расстояние АА1 нужно разделить на 2 (19:2) и получится 9,5 см. Отложите влево и вправо от основных линий это расстояние и поставьте нужные нам точки.

Остается только начертить окат рукава и выкройка рукава практически готова. Правда, вначале давайте проведем линию нижней части рукава. Собственно вырисовывать такую извилистую линию совсем не обязательно. Этот элемент выкройки рукава считается устаревшим и используется крайне редко, например, при пошиве рукава для модельного пиджака. Для платья такой точности не требуется, тем более, когда рукав короткий или понизу рукава делается сборка. Но если вам требуется такая точная линия низа рукава то просто отложите от точки Н вниз 1 см, а от точки Н1 вверх 2 см и от крайней точки справа еще 1см. Проведите плавную линию, можно от руки.

Окат рукава начните строить с того, что разделите отрезок АА1 пополам и поставьте точку (центр). Теперь нужно найти еще две важных точки: а и а1. Делается это так: отрезок (АБ : 2) — 1 = 6,5см (Аа). Для точки а1: АБ : 2 = 7,5 см (А1а1).

Вот в этом месте уже можно сказать, что выкройка рукава полностью закончена. Теперь только нужно провести еще пару прямых линий, от центра оката до точек Б2 и Б3. Отложить помеченные цифрами перпендикулярные отрезки от центров четырех получившихся линий и нарисовать от руки плавный окат плеча. Не обязательно для этого использовать специальные линейки. Меньше доверяйте расчетным формулам выкройки, лучше увеличьте припуски при крое и во время первой примерки скорректируйте выкройку рукава.

Если вам потребуется зауженный рукав, совсем несложно рассчитать ширину низа рукава и отметить, насколько нужно заузить рукав книзу (белые линии).

Отдельно хочу заметить, что из опыта точно знаю, что расчеты выкроек более или менее подходят для одежды 44-46 размера и то только для девушки правильной комплекции и без излишней полноты. Во всех остальных случаях, выкройку приходится корректировать индивидуально по фигуре человека. Потому не доверяйте слепо готовым выкройкам в журналах и интернете, не кроите сразу же после построения выкройки дорогую ткань. Вначале проверьте ее, сшейте простое ситцевое платье для дачи, при необходимости уточните некоторые линии на примерке и внесите эти изменения в выкройку. Еще раз сшейте недорогое платье, можно без рукавов, и лишь после окончательной корректировки, когда все ваши мерки и особенности фигуры выкройка будет точно передавать, сделайте лекало на плотной бумаге и используйте эту выкройку для моделирования. В моделировании главное иметь точную и правильно построенную основу платья, юбки, блузки и т.д. А с помощью различных прибавок к основе можно легко ее изменить. Причем сделать это уже можно прямо на ткани. Вот, к примеру, как просто можно построить чертеж одношовного зауженного книзу рукава.

Небольшие советы при построении выкройки рукава

Хочу дать вам напоследок несколько советов. Во-первых, по поводу припусков. При раскрое оставляйте припуск по окату 1,5 см, а по боковым швам — 2см. В случае неточности выкройки, они помогут вам ее подкорректировать.

Обратите внимание на самое верхнее фото. Это самый простой и остроумный способ построения выкройки одношовного рукава

Используется лишь верхняя часть выкройки (окат), а остальная часть рукава рисуется мелом прямо на ткани. Конечно, такой способ можно использовать только уже опытной швее. И то лишь для некоторых видов изделий и тканей, например для трикотажной футболки или свободного платья с коротким рукавом.

И еще, опытные закройщики никогда не строят выкройку вместе с припусками, припуски на швы и подгибки они отмечают на ткани. Однако начинающим рекомендую делать бумажную выкройку вместе с припусками. Это предохранит вас от ошибки при раскрое ткани, когда режут ткань, забывая про припуски. К тому же это облегчит вам правильно сделать раскладку лекал выкройки и точно посчитать расход ткани и подкладки для пошива одежды.

Построение базовой выкройки одношовного рукава изделия

Для проведения построения можно использовать различные методы.

Использование формулы

Один из способов расчета основан на использовании формулы. В этом случае пройменное измерение (длина или ширина) вычисляются в качестве суммы значения мерки проймы и величины прибавки, которая зависит от необходимой степени прилегания рукава.

Другой способ основывается на построении сетки измерений. При этом применяется следующий порядок действий:

1. Сначала рассматривают вместе выкройки переда и спинки, соединив их вместе по боковому шву.
2. От центра спинки отмеривают нужную длину.
3. От переда отмеряют расстояние до рукавного отверстия.
4. На основании этих измерений определяется длина и ширина проймы.

Таким образом выполняется определение размеров при построении выкройки для одношовного рукава.

Можно использовать еще один метод определения глубины проймы.

Чертеж проймы

Чтобы выполнить процедуру, нужно сделать следующее:

1. Детали спинки и полочки кладут рядом. Их нужно расположить таким образом, чтобы нижние точки проймы соприкасались.
2. Верхние края проймы передней и задней частей изделия соприкасаться не будут — между ними будет некоторое расстояние. Обозначим эти точки, соответственно, как A и B. Теперь надо провести отрезок между ними.
3. От точки соприкосновения низа проймы спины и полочки требуется вертикально вверх провести линию. Она должна пересекать отрезок между точками A и B.
4. Расстояние от точки пересечения до нижней точки проймы считается глубиной проймы.

При использовании этой величины нужно делать поправку на степень облегания.

Передняя и задняя длины пройм

Для выкройки потребуются передняя и задняя величина проймы. Первую измеряют сантиметром вдоль края проймы, проложенного на полочке. Заднюю величину проймы измеряют аналогичным образом, но для этого используют выкройку спинки.

Далее будет рассказано, как выкроить рукав:

1. Сначала построение начинают с вертикальной линии, на которой необходимо отложить нужные точки. A и B – это крайние точки – край плеча и окончание. Расстояние между ними является длиной рукава. Точка C – глубина проймы. Отрезок AC представляет собой глубину проймы. Точка F обозначает середину этого отрезка.

Вертикальная линия

1. На уровне точки C проводят горизонтальный отрезок. По направлению назад располагают точку D. Расстояние до нее составляет три четверти от длины проймы спинки. По направлению вперед отмечают точку E. Расстояние до нее равно трем четвертым от длины проймы переда.

Построение треугольника

1. На основании построенных точек нужно начертить треугольник (вершинами будут точки A, D и E).
2. От точки C нужно начертить два отрезка под углом 45 градусов к вертикали: на переднюю и заднюю наклонные стороны построенного треугольника. Такие же построения делают на основе точки F.

Построение линий

1. Снизу на наклонных сторонах треугольника откладывают половину расстояния до ближних точек пересечения.

Уточнение чертежа

1. Теперь осталось начертить окат, используя имеющиеся лекала.

Окат

1. Теперь нужно отложить точку локтя от крайней плечевой точки. В этом месте делают переднюю выточку. Ее раствор не может превышать трех сантиметров, а длина – семи. Также необходимо предусмотреть еще одну переднюю вытачку внизу рукава.

Вытачка Теперь базовая выкройка готова. Она расскажет, как сшить рукав. Необходимо предусмотреть прибавку для оката на облегание.

Вам это будет интересно Выкройки и пошив брюк, а также юбок палаццо

Результат

Нужно помнить, что величина прибавки зависит не только от желаемой свободы облегания, но и от вида создаваемого изделия. Например, для пиджака поправка будет больше, чем для платья, а для пальто она увеличится еще более.

Прибавка на окат рукава

Построение выкройки основы двухшовного рукава со шлицей по своим меркам

(значения приведены в сантиметрах)

Шаг 1. Строим базисную сетку выкройки двухшовного рукава

От левого верхнего угла отступаем вниз на 3 и вправо на 3, ставим точку А. Из точки А проводим вниз вертикальную линию и вправо горизонтальную линию.

На вертикали от точки А вниз откладываем АD = размер/10 + 0,5 = 42/10 + 0,5 = 4,7. АЕ = рост/10 = 17,1. АH = длина руки до локтя = 34. АG = длина рукава = 58.

На горизонтальной линии от точки А вправо откладываем АВ = размер/2 = 21. АС = АВ/2 = 21/2 = 10,5.

Из точек D, E, H, G проводим горизонтали вправо; из точек В, С проводим вертикали вниз. На пересечениях отмечаем точки B1, E1, E2, H1, I, G1.

От точки Е1 продлеваем вправо горизонталь и откладываем Е1F = 4. От точки G1 продлеваем горизонталь вправо и откладываем G1L = 4. Соединяем точки F и L.

Базисная сетка построена.

Шаг 2. Строим окат верхней детали двухшовного рукава

От точки D вправо откладываем DD1 = 3. От точки B1 влево откладываем B1B2 = 3,5. От точки D вниз откладываем DD2 = 3. Из точки D2 вправо проводим горизонталь, на ней откладываем вправо D2D3 = 1.

От точки E1 вверх откладываем Е1М = 5 и Е1М1 = 2,5. Через точки М и М1 проводим горизонтали. От точки М влево откладываем MN = 0,5, а от точки M1 вправо откладываем М1М2 = 0,5. Соединяем точки D3-D1-C-B2-N-M2-F по лекалу.

Линия оката верхней детали рукава построена.

Шаг 3. Строим вертикальные швы и низ верхней детали двухшовного рукава

От точки Н вправо откладываем НН2 = 3,5 (значение может варьироваться). От точки I влево откладываем IP=3. Соединяем точки D3-H2-P по лекалу.

От точки H1 вправо откладываем Н1О = 2,5. От точки L вверх откладываем LL1=2. Соединяем точки F-O-L1 по лекалу. Соединяем точки L1 и Р прямой линией – линия низа верхней детали рукава.

Верхняя деталь рукава построена.

Шаг 4. Строим нижнюю деталь двухшовного рукава

От точки D3 вправо откладываем D3C1 = 6. От точки Е2 вверх откладываем Е2С2 = 2. От точки Е1 влево откладываем Е1С3 = 4. Соединяем точки С1-С2-С3 по лекалу.

От точки Н2 вправо откладываем Н2О1 = 2. От точки Р вправо по линии РL1 откладываем РР1 = 1,5. Соединяем точки С1-О1-Р1 по лекалу.

От точки С3 проводим вертикаль вниз, на пересечении с горизонталью линии локтя отмечаем точку Н3, на пересечении с линией низа отмечаем точку I1. От точки Н3 влево откладываем Н3О2 = 1. Соединяем точки С3-О2-I1 по лекалу.

Линия P1-I1 – линия низа нижней детали рукава.

Нижняя деталь двухшовного рукава построена.

Теперь необходимо измерить eF + e1C3 на чертеже и сравнить с меркой обхвата плеча, сумма длин линий чертежа должен быть больше мерки обхвата плеча на величину прибавок на свободу облегания, подкладку и толщину ткани, если это не так, детали на чертеже необходимо расширить. Аналогично сравниваем Н2О + О1О2 и обхват локтя (измеряем в согнутом положении); сравниваем PL1 + P1I1 с необходимой шириной низа рукава, учитывая наличие либо отсутствие разреза в готовом изделии.

Измеряем длину линии оката рукава на обеих деталях, сравниваем с длиной линии проймы основы (окат должен быть длиннее проймы, при пошиве его нужно будет припосадить, это необходимо для создания красивой формы верха рукава).

Шаг 5. Строим шлицу на рукаве

Продлеваем линию низа влево. Откладываем РР2 = 4. От точки Р вверх по линии шва откладываем РS = 12. Из точки S влево строим линию параллельную РР2, откладываем SS1 = 4. Соединяем точки S1 и Р2 прямой линией.

Откладываем влево Р1Р3 = 4. От точки Р1 вверх по линии шва откладываем Р1S2 = 12. Из точки S2 влево строим линию параллельную РР2, откладываем S2S3 = 4. Соединяем точки S3 и Р3 прямой линией.

Обе детали втачного двухшовного рукава со шлицей построены.

Обратите внимание на точку Z на чертеже выкройки нижней детали втачного двухшовного рукава – это нижняя точка оката рукава, точка совмещения с боковым швом, как видите, в базовом построении шов рукава смещен в сторону полочки

Двухшовный рукав пиджачного типа

Для моделирования двухшовного рукава пиджачного типа нам понадобится выкройка одношовного рукава, которую можно взять на сайте, используя генератор выкроек, причем совершенно бесплатно! Вам нужно просто ввести свои мерки в форму. Программа предлагает прибавку к обхвату плеча 5 см, этого нам достаточно. Поэтому смело распечатываем наш рукав.

1 – проведем вспомогательные линии, проходящие через линию ширины рукава под проймой и перпендикулярно ей точно посередине детали. Отрезки лежащие слева и справа от линии середины также делим пополам и вверх, вниз – перпендикуляр. Проведем линию локтя на расстоянии 33 см вниз от линии ширины рукава параллельно ей, и линию низа на расстоянии равном длине рукава, так же параллельно.

2 — дополнительные построения: точка Г2 на расстоянии 2 см от пересечения линии середины с линией ширины рукава вправо. Линия. соединяющая точку пересечения оката со вспомогательной линией и точку г2, поможет нам отразить нижнюю часть оката «во внутрь» чертежа рукава. См. рис. 2 Построим передний шов рукава, на расстоянии 3 см влево и вправо от линии переднего переката, с прогибом на уровне локтя в 0,7 см

3 – от точки пересечения оката спинки с линией построения вниз, провести прямую к точке, лежащей на линии низа рукава на расстоянии равном ½ обхвата запястья + прибавки на свободу облегания. Линию локтя провести с прогибом в 1 см.

4 — развертка рукава по локтевому шву. Смотрите рисунок под цифрой 4.

5 – Откорректируем линию низа так, чтобы линии переднего шва на обеих половинках рукава были одинаковыми по длине см. рис. Рукав готов. Осталось проконтролировать величину посадки по окату. В зависимости от свойств ткани, ее возможности припосаживания и сутюживания, величина посадки может быть в пределах 0,04 до 0,01 см на 1 см длины проймы. Проще говоря, если пройма условно равна 48 см, посадка – от 2 до 4,8 см.

Двухшовный рукав

Эта разновидность рукава состоит из двух деталей, которые принято называть «половинками». В основном двухшовный рукав используется в моделях пальто, пиджаков, жакетов и строгих деловых платьев из условно тяжелой ткани. Выкраивают такой рукав исключительно по лекалу. Такая основа подходит для всех размеров, если полнота рук не чрезмерная.

Верхняя половинка (Рис. 27). Начинайте с горизонтальных линий – исходной, линии уровня оката и низа. Высота оката рассчитывается по формуле

1/4Сг + 3 см,

а расстояние от исходной до низа равно Др.

Перекаты – вертикальные линии и расстояние между ними

1/3Сг + 2,5 см

Для удобства нанесите на чертёж среднюю линию рукава и наметьте точки из которых Вы будете проводить вертикали перекатов. Но, прежде чем их провести, на воображаемой линии переднего переката на расстоянии 4,5 см вверх от уровня оката поставить точку. Обозначьте ее «4,5». (Если Сг превышает 52 см, расстояние от уровня оката до нужной точки составит 5 см).

Теперь разделите расстояние от «4,5» до уровня низа пополам и проведите горизонталь – уровень локтя. На уровне локтя по линии переднего переката следует сделать прогиб. Величина прогиба 1,5 – 2 см. Ширина переднего переката от переднего среза верхней половинки рукава до вогнутой линии переката 3 – 3,5 см на всех уровнях. На рис. 27 участок переднего переката затемнён.

Локтевой шов. Для нахождения верхней точки локтевого шва от уровня оката вверх по локтевому перекату нужно отложить 5 см и из точки «5» построить перпендикулярный отрезок вправо. Длина отрезка 4 см. «Четвёрку», которая и есть искомая верхняя точка локтевого шва, плавно соедините с точкой  на уровне локтя, расположенной влево от локтевого переката на 1,5 см. Ширина верхней половинки рукава от нижней точки локтевого среза до линии переднего переката 12 – 13 см (на рис. 27 обозначена фигурной скобкой). Не перепутайте её с шириной верхней половинкой по низу, которая составляет от 15 до 17 см. В завершение, локтевой шов нужно удлинить на 2 см и оформить линию низа.

Окат рукава. Некоторые вспомогательные точки уже имеются. По линии локтевого шва это точка «4», а по линии переднего – «4,5». Следующие две точки будут располагаться на исходной прямой. Первая из них, обозначенная «1», делит пополам расстояние от средней линии до локтевого переката. А вторая, делит пополам отрезок от средней линии до переднего переката. Ее смещают по исходной на 2 см к «переднему краю». Обозначают «двойкой» и используют уже смещенную точку.

Полученные точки «4», «1», «2» и «4,5» соединяются вспомогательными отрезками. Получается ломаный окат. В углу «1» постройте биссектрису длиной 2 см,  а в углу «2» – 1,3 см. После этого окат можно оформить плавной линией.

Нижняя половинка строится прямо на чертеже верхней половинки (Рис. 28). От линии переднего переката к средине отложите по 3 см на уровнях оката, локтя и низа. От точки «5» по локтевому перекату отложите вправо 4 см, а от точки локтевого переката на уровне локтя к средине  — 1,5 см. Расстояние от нижней точки локтевого шва нижней половинки до соответствующей точки верхней половинки 1 – 1,5 см. В заключение, нижний окат нужно оформить плавной вогнутой линией.

Прибавки, которые следует добавлять к ширине рукава

Когда шьют одежду, она может иметь различия, связанные с особенностями силуэта. Этот урок необходимо учитывать. При этом могут рассматриваться прилегающие, полуприлегающие и другие разновидности платьев. Такие же особенности учитываются при пошиве рукавов.

Важно! Когда делают рукав, вносят поправку соответствующей величины для того, чтобы обеспечить нужную степень прилегания. Далее указаны прибавки для платьев в соответствии с нужным вариантом рукава:

Далее указаны прибавки для платьев в соответствии с нужным вариантом рукава:

• когда речь идет о сильно прилегающем рукаве, используют прибавку, равную 2–3 см;
• если рассматривается прилегающий вариант, то эта величина становится равной 4–5 см;
• полуприлегающий рукав подразумевает 5–7 см;
• для расширенного потребуется 8–9 см;
• свободному рукаву подойдет добавка 10–11 см;
• для очень свободного нужно будет обеспечить 10–11 см.

Важно! Для жакета прибавка, соответственно, увеличится на 2–3 см. Если будут шить пальто, то она еще увеличится примерно на такую же величину

Такой расчет используется не только при шитье, но и при вязании.

Мерки для построения

При снятии мерок измеряемый должен стоять ровно и без напряжения

При этом необходимо обращать внимание на следующее:

Руки должны быть опущены вдоль тела
На это важно обращать внимание, когда моделью является ребенок.
Ступни должны стоять таким образом, чтобы пятки были вместе, а носки смотрели немного в стороны. Расстояние между носками должно примерно составлять 15-20 см.
Модель может контролировать правильность снятия мерок, стоя перед зеркалом
Это поможет сделать этот процесс более точным.
Для большей точности на клиенте во время получения размеров необходимо наличие только нижнего белья

Возможно использование безрукавной плотно облегающей одежды.
Чтобы повысить точность проведенных измерений, на теле можно ставить метки. Их можно отмечать мелом или в этих местах располагать булавки.
Основание шеи, плечевую линию и плечевую точку рекомендуется ставить на теле модели. Эти параметры очень важны для того, чтобы была правильно составлена выкройка рукава.
Отмечают верхние края подмышечных впадин. Они располагаются на одном уровне с выступающими частями лопаток.

Точно снятые мерки помогут составить качественную выкройку. Так можно сделать любую модель рукава, например, реглан.

Обхваты

При построении выкройки используются не только передняя и задняя глубина проймы, но и обхваты рукава в локте и на запястье

При использовании этих величин надо принимать во внимание поправку на облегание

Вам это будет интересно Особенности техники синель: подробности для новичков в шитье

Длины

Для выкройки необходима длина рукава, которая измеряется от края плеча до обхвата. Потребуется определить, где расположен локоть. Для этой цели нужно измерить расстояние от него до края плеча.